För engångsartiklar eller prototyper som jag använder:

• Press-n-Peel-överföringsfilm med en laserskrivare (den blåa)
• Stålull och tvättmedel till rengör PCB-ämnet, sedan en kort etsning i ammoniumpersulfat: det ger en mycket ren yta, viktigt för en bra överföring från filmen
• En laminator för att överföra mönstret till PCB; Jag modifierade laminatorn för att höja arbetstemperaturen lite, och kretskortet är lite tjockt för laminatorn men det fungerar
• Ammoniumpersulfat tillverkat med varmt vatten i en glassbehållare, och det sitter i bad med varmt vatten (en större glassbehållare)

Detta ger bra resultat ner till 10 mil spårbredder; kunde antagligen gå finare men har inte behövt det ännu.

För dubbelsidiga brädor tejpar jag de två lagren Press-n-Peel-film på två stycken PCB vid kanterna så att jag kan få två lager väl inriktade, lägg sedan in PCB-ämnet och mata det genom laminatorn. Här är några bilder som ska illustreras:

Längst ner (vänster) och överst (höger) på ett enkelt dubbelsidigt kort (det översta trycks ut speglat så att de överlagras när det vänds) . Normalt skulle jag skriva ut på den blå Press-n-Peel-filmen, bara använda papper här för att illustrera.

Med ena sidan tejpad på skrotkortet (vänster sida) och de tryckta sidorna vända mot varandra , håll dem upp mot ljuset och rikta in den andra så att alla hål och brädans konturer ligger i linje.

Här sitter de båda fast vid PCB-skrotet. Du kan nu placera det rena tomma kretskortet mellan de två (troligen bäst att tejpa det på båda sidor för att undvika rörelse) och köra det genom laminatorn (eller stryka det) för att överföra tonern till kretskortet.

Du kan tejpa ihop de två film- eller pappersbitarna utan att använda skrot av kretskort, men när du lägger det tomma kretskortet mellan dem kan du få en viss relativ rörelse när de böjs runt det tjocka kretskortet. Med skrotstyckena samma tjocklek som det tomma kretskortet förblir de på rätt plats.

En bänkborr är bra för alla borrningar. Jag använder borr ner till 0,5 mm i diameter men med 3 mm skaft så att de lätt hålls i borrchucken.

För genomgående hål löd jag tunn koppartråd på dynorna på vardera sidan. Tråden kommer från en flexibel kabel med flera kärnor; enskilda strängar är eller är cirka 0,2 mm eller 8 mil i diameter. Det tar lite tid!

Och för lödning lägger jag lödpasta med en spruta med fin spets, placerar delar med fin pincett och flödar sedan tillbaka i en elektrisk stekpanna. Några bilder till:

Sprutlödpasta på SMD-dynor.

Placering av komponent med en pincett

Ett finshedskort - kretskortet var professionellt tillverkat men jag monterade komponenter och lödda som beskrivs här. Dessa är 0402-motstånd och kondensatorer (ganska små, otroligt lätta att förlora), en accelerometer i ett QFN-16-paket (4x4 mm) och ett minneschip i ett 8-stifts blyfritt paket, liknande storlek som en SOIC-8. (Detta är en del av en liten datalogger för accelerometer, se vastmotion.com.au).

Lycka till!

Såvida du inte är på den minsta av små budgetar, har du bara styrelserna professionellt inlagda.

Egentligen kan du få en så bra affär på kretskort med leverantörer som:

• 33Each.com - 60 tum, dubbelsidig, 6/6 avstånd. $ 33 ea, minsta beställning: 4 (1 om du har en universitetsadress)
• GoldPhoenix - Bra för större körningar, kostnaden varierar beroende på krav.
• ExpressPCB - 3 kort för totalt $ 51, dubbelsidig, ingen lödmask eller siden, styvt storlekskrav på 3,8 × 2,5
• AP-kretsar - Ingen personlig upplevelse , se kommentarer nedan.
• Sunstone Circuits - Så billigt som 28 $ för en prototyp. Snabb och god kvalitet, jag har aldrig haft problem (från Garrett Fogerlie).
• OSH Park - $ 5 kvm. I dubbelsidig, $ 10 kvm. I, 4 lager. Brädor kommer med lila (!) Lödmask.

På det hela taget har jag upptäckt att det (åtminstone för mig), det är helt inte värt det att försöka skapa mina egna brädor , när jag kan köpa en mycket trevligare bräda eller ~ $ 50.

Med de mest professionellt inredda brädorna får du också alla smaker, som lödmask och silkscreen. Att ha en lödmask gör lödning av små tonhöjdskomponenter mycket enklare och silken gör det lättare att fylla i komponenter, särskilt när brädorna blir stora.

Hur mycket är din tid värt för dig?

Redigera: BatchPCB har tagits bort från listan eftersom de inte längre finns ( såld till OSH Park 2013).

Jag får utmärkta resultat (ned till 8/8 mil) med fotoetsningstekniken. Jag använder en billig HP 5940 bläckstråleskrivare med Mega Electronics JetStar Premium-film för OH-film med förbelagda positiva resistkort, exponerade i en hemgjord UV-exponeringsenhet. Skivorna utvecklas i natriumhydroxidlösning och etsas i järnklorid i en liten plastbehållare i en gammal tvättskål med cirka 1 "mycket varmt vatten i. Den lilla behållaren rörs om manuellt och etsning tar cirka 5 minuter. I kan göra en tavla på cirka 20 minuter, exklusive borrning.

Här är en av mina tavlor.

Den här gruppen är en mycket bra resurs för att göra PCB hemma.

Jag är ingen erfaren expert men ... Jag har lärt mig av dem.

Jag har näst billigaste Samsung monoskrivare tillgänglig och jag har inga problem med fina spår ; Jag tvivlar på att det är din skrivare.

Jag har haft goda framgångar med lamineringsapparater men någon sa nyligen till mig att detta kan vara farligt på billigare modeller med felaktig avskärmning (eftersom kortet är mycket ledande).

Jag har återgått till strykning för dubbelsidiga brädor eftersom det verkar vara lite mer exakt. Om du inte får bra överföringar, försök använda en elektrisk slipmaskin med mycket hög kornhastighet för att få den mycket renare än någon slipborste kan. Då är det viktigaste att göra när du använder ett strykjärn att trycka hårt , som riktigt hårt och hålla det på plats i minst 30-talet åt gången. Om du har normalt glättat papper och inte kan se spåren är du förmodligen inte redo att suga.

En annan sak som jag har hittat för att hjälpa är att ha en 2 mm eller så gränsar runt hela kretsen. Detta tenderar sedan att fastna först och hjälper till att förhindra att papperet rör sig medan du stryker.

För närvarande har mitt kit följande artiklar:

• Kakelskärare (för skär PCB)
• FFP3 Mask (viktigt om du värdesätter dina lungor)
• Black & Decker Mouse Sander
• Bubbeletsningstank (behövs inte jag är bara otålig)
• Wickes 5-stegs borrpelare borr

Min nya kamera kommer idag och jag tänker lansera en "webbplats för resan" när jag både lär mig och experimenterar med elektronik. En av de första videorna jag lägger ut är min PCB-produktionsprocess.

Jag har precis avslutat en tutorial om hur man bygger en Bubble Etch Tank (ouppvärmd) hemma, med minimal kostnad och ansträngning. Förhoppningsvis kommer det att vara till hjälp för någon:

1. Vad du behöver
2. VVS-systemet
3. Making Bubbles
4. PCB Basket

Jag rekommenderar att du höjer upplösningen till 720p men naturligtvis är detta valfritt.

Jag kommer att lägga till ytterligare uppdateringar (som att se tanken i aktion) vid 13 Volt ganska snart.

Tack till alla hittills för dina svar. Jag tror att jag har fattat ett beslut angående framtida kretskortsdesign. Jag har gjort lite galet forskning och stött på en utrustning som jag tror kan vara den bästa vägen. Det är inte bara miljövänligt men användbart på många andra sätt. Rekvisita måste gå till Brian för att utlösa forskningen som ledde till uppenbarelsen.

I stället för att hantera kemikalier som kräver bortskaffande, tid och inte är perfekt eftersom jag bor i en lägenhet har jag beslutat att bygga en CNC-kvarn. Det finns många handledning där ute och det verkar som att en kan byggas för ~ $ 500 (eller mindre om bjärgade delar används). Här är några länkar som jag hittat hittills.

Instruktioner

Engaget (1of3), (2of3 ) och (3of3)

Bruket skulle inte bara tjäna syftet att ta bort koppar utan kan också användas för att bygga en lödmask. Detta skulle möjliggöra enklare SMD / SMT-tillverkning med hjälp av skillet-reflow-metoden.

Jag planerar att göra ytterligare undersökningar för att se om en 'combo' cnc-maskin kan sättas ihop vilket också utnyttjar RepRap 3D-plastskrivare. Föreställ dig möjligheterna med denna mördarkombination. Du kan tillverka nästan vad som helst och det ska kosta under $ 1000.

Jag skulle också rösta på billiga kinesiska offshore. iteadstudio.com kan göra 10 brädor 50x50mm för $ 10 och 3-dagars flygfrakt för beställningen är < $ 30. Total vändtid är lite över en vecka. Jag hör att seeedstudio.com är väldigt lika (och kan faktiskt använda samma PCB-fabrik.) Du får lödmask, silkskärm, vias, plätering, shole shebang. Den enda nackdelen är att de bara kan göra 1 oz koppartjocklek, och de är inte särskilt exakta vid små stigar (8 mil är minsta.)

För att göra mitt eget skulle jag rekommendera mot CNC-bruksväg. Ja, det är trevligt att du kan borra samma bräda som du fräser, men fräsen genererar glasdamm som är riktigt dåligt för dina lungor, och det bryter lätt de små bitarna du behöver, och kantytan är lite trasig och inte pålitlig för små platser. Istället skulle jag gå med UV-baserade ljuskänsliga belagda brädor. Lasertryck masken (invers) på OH-film. Exponera på en UV-säng (kan byggas själv om du verkligen vill.) Utveckla. Etch.

Då kan CNC-kvarnen fortfarande vara till nytta för borrning av brädet :-) Du kommer fortfarande inte att få genomgående hålplätering, vias osv. På det här sättet.

Jag fick inte tillförlitliga resultat med att stryka på toneröverföringen. Jag moddade ett gammalt våffeljärn - namnet PCB Press. Jag gillar möjligheten att producera ett prototypkort hemma på under en timme. Om jag behöver något av professionell kvalitet skickar jag den testade protoen ut till fab house.